Defender Discovery - oprava vadného zkorodovaného vypáleného headru
Napsal: 11 led 2021 21:09
Ve vlákně s rychlodotazy k Defendru padla otázka jak opravit – nahradit vadný header (česky snad možno říci můstek, rozbočovač...). Jelikož ta otázka jistě nepadla na tomto fóru poprvé a navíc způsob opravy se tam omezil jen na teoretický popis, tak jsem si dovolil sestavit ukázku dvou metod i s instruktážními obrázky. Třeba se bude hodit těm, kteří elektrice nehoví, ale rádi se sami perou ve svém LR s drátky a chtějí si leccos udělat sami. Nechtěl jsem dál plevelit vlákno s rychlodotazy, tak jsem založil samostatné, kde třeba časem přibudou i jiné nápady.
Zdánlivě nejjednodušší způsob, je originální header ustřihnout a dráty k sobě následně přiletovat. Proč píšu „zdánlivě nejjednodušší“, inu proto, že to chce mít s pájením zkušenost, mít dobrou dostatečně výkonou pájecí stanici a další vybavení. Pokud tendle základ není, tak výsledek bude spíš horší než lepší. O to víc, že pájení v těsném prostoru vozu zpravidla někde hluboko za přístrojovkou dává této adrenalinové zábavě zcela jiný rozměr. Navíc není moc šancí na opakování, protože případné ustřihování nepovedeně spájených a spálených kablíků, člověka posouvá po drátech čím dál hloub, kde je čím dál méně místa.
Má-li se k sobě pájet více kablíků, pak je dobré odizolovat jejich konce v délce cca 2-3cm. Drátky je před smotáním dobré očistit smirkem nebo rounem, aby se z nich odstranila povrchová oxidace, „auto dráty“ na to dost trpí. Já osobně nedoporučuji smotat a zkroutit do sebe 4 a více vodičů. Lepší je udělat svazečky po dvou, max po třech. Ty pak k sobě přichytit bindrem a licny omotat dalším vodičem. V omotávce je dobré dělat malé mezírky, aby cín dobře protekl k hlavním vodičům. Následuje proletování z obou stran. Stanice by měla mít dostatečný výkon (min. 50W, ideálně 80W a víc). Stejně důležitý je tvar a velikost hrotu pájecího pera, který by měl mít tvar dlátka, široký cca od 4 do 8mm. Jde o to, aby se teplo přenášelo co největší plochou a pájení díky tomu bylo intenzivní a rychlé, protože izolace na auto drátech nebývá zrovna teplu milovná. Cín by se měl krásně roztékat i v okolí hrotu (ne jen pod ním) a protékat mezi licnami. Z hotového spájence by neměly trčet žádné ostré výběžky. Když je dopájeno, tak je dobré spoj očistit od kalafuny či pájecí chemie, např. lihem. Zbývá nasadit teplem smrštitelnou bužírku, která zaizoluje a ochrání spoj. Buď je možné dát rovnou s lepidlem nebo případně jako první vrstvu dát smršťovačku bez lepidla a pak teprve lepivou. Kdyby náhodou byla nutnost to ještě obnažit a něco přiletovat, tak se to lépe sundá. Zafoukání smršťovačky se dá udělat horkovzdušnou pistolí, ale ve stísněném prostoru vozu určitě doporučuji použít raději něco menšího. Ideální je malá plynová pájka s rozptylovým nástavcem, např. Versatip od Dremela.
Zdánlivě nejjednodušší způsob, je originální header ustřihnout a dráty k sobě následně přiletovat. Proč píšu „zdánlivě nejjednodušší“, inu proto, že to chce mít s pájením zkušenost, mít dobrou dostatečně výkonou pájecí stanici a další vybavení. Pokud tendle základ není, tak výsledek bude spíš horší než lepší. O to víc, že pájení v těsném prostoru vozu zpravidla někde hluboko za přístrojovkou dává této adrenalinové zábavě zcela jiný rozměr. Navíc není moc šancí na opakování, protože případné ustřihování nepovedeně spájených a spálených kablíků, člověka posouvá po drátech čím dál hloub, kde je čím dál méně místa.
Má-li se k sobě pájet více kablíků, pak je dobré odizolovat jejich konce v délce cca 2-3cm. Drátky je před smotáním dobré očistit smirkem nebo rounem, aby se z nich odstranila povrchová oxidace, „auto dráty“ na to dost trpí. Já osobně nedoporučuji smotat a zkroutit do sebe 4 a více vodičů. Lepší je udělat svazečky po dvou, max po třech. Ty pak k sobě přichytit bindrem a licny omotat dalším vodičem. V omotávce je dobré dělat malé mezírky, aby cín dobře protekl k hlavním vodičům. Následuje proletování z obou stran. Stanice by měla mít dostatečný výkon (min. 50W, ideálně 80W a víc). Stejně důležitý je tvar a velikost hrotu pájecího pera, který by měl mít tvar dlátka, široký cca od 4 do 8mm. Jde o to, aby se teplo přenášelo co největší plochou a pájení díky tomu bylo intenzivní a rychlé, protože izolace na auto drátech nebývá zrovna teplu milovná. Cín by se měl krásně roztékat i v okolí hrotu (ne jen pod ním) a protékat mezi licnami. Z hotového spájence by neměly trčet žádné ostré výběžky. Když je dopájeno, tak je dobré spoj očistit od kalafuny či pájecí chemie, např. lihem. Zbývá nasadit teplem smrštitelnou bužírku, která zaizoluje a ochrání spoj. Buď je možné dát rovnou s lepidlem nebo případně jako první vrstvu dát smršťovačku bez lepidla a pak teprve lepivou. Kdyby náhodou byla nutnost to ještě obnažit a něco přiletovat, tak se to lépe sundá. Zafoukání smršťovačky se dá udělat horkovzdušnou pistolí, ale ve stísněném prostoru vozu určitě doporučuji použít raději něco menšího. Ideální je malá plynová pájka s rozptylovým nástavcem, např. Versatip od Dremela.