CZECH LAND ROVER FORUM

Následovalo lakování dílů. To jsem při renovaci prováděl tak trochu experimentálně a každé "kolo" dělal trochu jinak. Používal jsem různé přípravky, kombinace i zjednodušení. Mám to zdokumentované, tak uvidím jak se co osvědčí a odolá při provozu.

Takže všechny díly na pravé straně dostaly po očištění a odmaštění základní nástřik transformátorem rzi - Forch Korrostop L296. Jeho hlavní výhodou je rychlá aktivace a dá se již po 6hodinách přelakovat. Jejich Korroplex je ještě ryhlejší - 3hodinka
Následoval nástřik hliníkovým sprejem (Metaflux).
Pak přestřik základovým tmelem - rychloschnoucí Multiprimer L210 vhodný nejen na ocelové, ale i na hliníkové či pozinkované a dokonce i plastové díly. Navíc přelakovatelný různými barvami (1K,2K,voda...)
V případě náboje se jako ochrana drážky pro gufero hodí to staré, samozřejmě dobře očištěné. Uvnitř jsem nechal jen hliníkovou vrstvu, další by se při instalaci nového gufera stejně poškodily.
A tady je skupinové foto - finále je černou 4v1 a přesto 2K bezbarvý lak Rapid L207.
Nerezová příruba gufera koule je od místního člena - wotrava.
Ještě jeden díl jsem se rozhodl nahradit (na obou stranách). Držák brzdové hadice na horním svislém čepu (díly FRC7201/7202 ). Použil jsem nerezový pár od Martina Šimončiče - Prometal. Ten prořez otvoru pro hadici je šikovná úprava, protože např. při výměně brzdového kotouče umožňuje sundání a vyvešení brzdiče bez nutnosti odšroubování od hadice či nutnosti povolení horního čepu těhlice a vyndání i s držákem.

Ještě zbýval brzdový kotouč. Už jsem chrastil zinkovým sprejem a otevíral krabici, když na mě z bedny od Lockheedu/Delphi vypadlo todle - připravený "pozinkovaný" kotouč. Udělali mi radost, ale stejně jsem neodolal a přestříknul jsem aspoň střed .
Při osazovaní kotouče na náboj je dobré podmáznout dosedací plochu i vnitřní mezikruží montážní pastou. Sundání kotouče z náboje se tím v budoucnu může značně ulehčit. Šrouby jsem rovněž stříknul AluZincem a hlavy podmáznul pastou. Hloubka gufera má být 4mm pod okrajem náboje. Mě teda přišlo, že se to stejně zastaví o ten rantl uvnitř náboje. Pro jeho osazení je vhodná například stará dráha od ložiska náboje, stačí v ní udělat flexkou řez aby nebyla na těsno. Tou hloubkou osazení gufera se dá trošičku nastavit jeho poloha, pokud je na nábojce vyjetá drážka.
Utažení šroubů kotouče na moment 72Nm se jaksi nedalo udržet jen tak v ruce a protože nemám tak velký svěrák abych do něj upnul náboj, tak jsem musel upravit pomocnou stoličku-kozičku. Vyvrtal jsem díry v rozteči kolovoých šroubů a usadil celek pro utažení.
Po rozborce přišel čas sborky. To se to odebírá když jsou připravené díly pěkně vyskládané vedle sebe .
Celou dobu jsem si říkal: TY - VOLE, NEZAPOMEŇ - PŘED - NAMONTOVÁNÍM - REJDOVÉ - KOULE - NA - NÍ - NASADIT - GUFERO - S - PŘÍRUBOU. Jo, našrouboval jsem kouli, nasadil těhlici, zajistím jí tedy, aby nepadala, šáhnu po přírubě a co by jste řekly - neměl jí tam Takže znova.
Těhlice přistála. Podruhé

Před dalším skládáním bylo potřeba nastavit předpětí svislých čepů těhlice. Na to je vhodná pérová váha (dynamometr, mincíř, jak kdo chce). Já koupil na Bazoši ruský mincíř do 8kg.
Tady musím říct, že se mi začala točit hlava, protože jsem nahlížel do originálního manuálu, do českého manuálu pro 300vku, do Haynese a prošel jsem i články v LR časopisech Owner a Monthly. Všude je to popsaný, ale všude trochu jinak.
Jasné bylo, že při nastavení musí být těhlice odpojená od tyčí řízení, nesmí být osazeno gufero s přírubou a má to být bez hřídele s nábojkou. Vlastně se to dá dělat i na ponku. Šrouby dolního i horního čepu musí být utaženy na jmenovité momenty. Pod horním čepem by měly být aspoň původní podložky, resp. nové v cca podobné tloušťce.

První otázka byla na kolik mají být šrouby čepů utažené ?
Podle Haynese, českého návodu a časopisů spodní 25Nm a horní 65Nm, ale podle orig. návodu (LRL0097) mají být oba na 78Nm ?? - Zvolil jsem většinovou variantu 25Nm/65Nm . Na M8 šroub v běžné pevnosti 8.8 na dolním čepu se mi 78Nm zdálo i hodně.

Druhá otázka byla kolik má být tažná síla ?
Podle Haynese 3,6 až 4,5kg, podle orig. manuálu 1,16 až 1,46kg, český návod 3,6 až 5,4kg.
Z pročítání různých zdrojů jsem vydedukoval, že hodnota 1,16 až 1,46kg je až pro Td5ku, takže jsem se držel v rozsahu 3,6 až 4,5kg.

Třetí otázka byla, jak/kdy sílu odečítat ?
Podle čekého návodu hned na počátku záběru, z popisu Haynese nešlo vydedukovat nic, podle orig. manuálu a i LR Monthly se má počáteční síla pro překonání odporu ignorovat a má se odečítat až při souvislém pohybu těhlice. Tady jsem se přidržel orig. manuálu/časopisu.

Zvětšení síly se řeší snížením podložení čepu (tenčí podložka/ky), snížení síly opačně. Zalepení šroubů tu má dvojí význam - jednak aby nevypadly a taky aby těsnily. Do průchodu šroubu skrz čep doporučuju natankovat montážní pastu. A podložky pod horním čepem jí namazat taky.

Po nastavení předpětí došlo k osazení hřídle poloosy a nábojky. Jehličkové ložisko nábojky (díl FTC861 jinak např. IKO TLA4016Z) i gufero vypadalo dobře (ani únik skrz nábojku nebyl), takže jsem je nechal původní. Při kontrole kloubu hřídele jsem neshledal žádnou vůli ani poškození a drážky na obou stranách vypadaly dobře. Pod krycí plech na nábojce jsem taky namazal pastu. Šrouby utažené na moment 65Nm, jsou podmazané na průchodu přírubou nábojky rovněž pastou.
A následovalo osazení gufera s nerezovou přírubou. Šrouby příruby jsem dal rovněž nerezové M6x16 (10Nm), už bych je nerad odsekával. Dotažení 7 šroubů rejdové koule na správný moment (72Nm) je taky oříšek, protože normální momenťák nejde použít A tak jsem si pořídil nástrčkový typ se systémem 9x12 do 100Nm. Ten se bude hodit i jinde na autě.
Ještě k těm šroubům rejdovky. Je jich 7, ale furt mě mátlo proč jsou v seznamu dílů na této pozici vyobrazeny dva typy. Až s odstupem času jsem šmejděním po netu zjistil, že 6 je stejných - UYG500050. Ty se dají běžně koupit i v našich šopech. Ale ten sedmý (je jedno na jaké je pozici) je jiný - UYG500040 s délší dříkovou částí, která má těsně zapadnout i do příruby na nápravě a tím tak vymezit přesnou polohu/úhel záklonu koule a tím i celé těhlice.
A přichází další měření. Tentokrát vůle náboje kola.
Přestože jsem měl připravenou celou sadu na repas náboje - DA2381, tak ložiska (díl STC4382 jinak např. Timken LM 603049/LM 603011 SET č.37) jsem použil původní, protože osazené Timkeny vypadaly dobře, nevymačkaně, pěkně točily. Po osazení náboje je dobré jím otáčet a přitom dotahovat nastavovací matici, aby si ložiska sedla. Z návodů jsem pochopil, že při nových ložiskách je možné utáhnout matici úplně do nulové vůle (jak se pozná ?) a pak povolit o čtvrtinu otáčky zpátky. A je nastaveno. No já jsem se každopádně spoléhal na hodinky. Opět ruské .
Tahem náboje od sebe - k sobě by měla být vůle 0,05 až 0,10mm, dle Haynese. Dle českého návodu 0,1016 až 0,127 (i v časopise). Orig.manuál nic takového neudává, tam je rovnou utažení na konkrétní momenty, ale zřejmě v případě nových ložisek. Držel jsem se Haynese, ale nastavil to blíž k 0,1mm. Později se mi osvědčilo nastavit trochu víc, cca 0,15mm, protože při dotažení druhé - zajišťovací matice (na 65Nm (u Td5 je to až 210Nm)) si to pak sedlo akorát na 0,1.

Paradni serial Taziku, skoda ze neprisel tak pred 10 lety:) A popis prace v leze pod autem sedi uplne presne. Jsem rad, ze se to deje i nekomu jinymu (vlezt pod auto s tim, ze klic je urcite 13 nebo 15 a tam zjistit, ze je to kurva 14, takze zase ven atd.)
TIP: k utazeni sroubu naboje s kotoucem se da celek hodit do otocenyho sundanyho kola a dotahnout

Musím říct že toto vkákno bude jednou velkým přínosem, až se v tom budu jednou vrtat.
Nepředával si už původní unašeč na difeáku salisbury s koženým těsněním na novou variantu s guferem? Už mi z toho chčije jako blázen, ale pořád se mi do toho nechce protože nevím jak to správně utáhnout.

Děkuji pánové.

Wobl píše: 09 úno 2022 18:04 TIP: k utazeni sroubu naboje s kotoucem se da celek hodit do otocenyho sundanyho kola a dotahnout

Sakra, to je vychytávka To mě vůbec nenapadlo a přitom sem si řikal, že jsou ty wolf-kola těžký jak prase.

Klíče jsou jedna proměnná. Šrouby druhá - třeba u toho šroubu UYG500050 jsem koukal, že originál byl na klíč 14 (i ty co jsem nově objednal), ale vzal jsem i pár kusů OEM a ty přišly s hlavou na klíč 17 .

mr-tomas píše: 09 úno 2022 18:12 Nepředával si už původní unašeč na difeáku salisbury s koženým těsněním na novou variantu s guferem? Už mi z toho chčije jako blázen, ale pořád se mi do toho nechce protože nevím jak to správně utáhnout.

Tome, k diferákům jsem se ještě nedostal, ale myslím, že mi prosakuje taky, tak je to jen otázka času
Ale teď jsem se zařek, že dokončím zadní nápravu, dořešim převodku řízení a pojedu na STK, ať se konečně zase svezu.

Tak a ještě finále.
Matice jsou naohýbáním mezipodložky zajištěné. Na řadu přichází poslední utěsnění. Stejně jako ta předchozí, na přírubách rejdové koule a nábojky, jsem i todle udělal klasicky za použití papírových OEM těsnění, načež jsem je ještě z obou stran namazal netuhnoucím těsnícím tmelem Hylomar Blue.
Následovalo namazání drážek hřídele a nastrčení unašeče. Jeho šrouby jsou utaženy na 65Nm. To je docela oblíbený moment, protože se na těhlici a náboji objevuje celkem 5x. Po osazení kombince vymezovacích podložek (řada dílů FRC6782 až 6790) a zajištovací ségrovky (vel.36), následovalo přeměří koncové vůle hřídele. Alespoň v tomto případě se na hodnotě 0,12 až 0,25mm všechny prameny shodly . A pak už jen kejda vazelíny, aby to nezarezlo. Pro klid duše jsem ještě zkontroloval házivost brzdového kotouče (má být max. 0,15mm), která byla v půlce tolerance, což mě nejen potěšilo, ale i přesvědčilo, že jsem to asi složil dobře.
Následovala montáž brzdiče. Jeho šrouby utahované na 82Nm jsem rovněž stříknul AluZincem a podmazal pastou, závit samozřejmě lepidlem. Na uchycení brzdové hadice do držáku jsem nechal udělat nerezové matky M10x1. Celý spoj, včetně závitu převlečné matky od trubky brzdiče je rovněž promazán montážní pastou. Trubky k brzdičům jsem při přípravě také nastříkal bezbarvým 2K lakem Rapid pro zvýšení odolnosti. Odvzdušňovací ventilek brzdiče má rovněž napastovaný závit.
Samozřejmě, že nakonec mi to nedalo a nejen, že jsem vyměnil i tu brzdovou hadici za novou, ale ještě jsem okartáčoval rám od předu aspoň k bulkheadu, ramena, nápravu a pneumatickým jehlovým oklepávačem i pružinu a její držáky. Stříknul jsem to zinkem a přesto hodil makrácký vosk BodyGuard. VINko jsem zvýraznil Makranoxem a přestříknul 2K lakem. Prostě magor. Obdivuju každého, kdo si řekne že udělá brzdy a udělá opravdu jen brzdy Červenec 2021 - pravá strana po třech měsících hotová.

A tady je jedna momentka. Není nouze o zábavu, když má člověk dva veterány s oválem na grilu

Ložiska u TD5ky jsou jinak - jenom jedna matice a mezi ložisky kalibrovaná rozpěrka, proto ten podstatně větší moment. Ložiska otoče těhlice se mají točit jinou silou, pkud jsou nová a jinou (menší) pokud už jsou použitá. A k brzdové hadici vpředu - viděl jsem pěknou úptavu, že na straně k brzdiči byl použit průtokový šroub a hadice šla rovnou do brzdiče, bez té krátké trubky.
A vydrž, ten popis je super, hlavně jsou tam fotky s komentářem, což je o kus lepší než kresby v servisním manuálu.

Super to popisujes

Tazik1992 píše: 09 úno 2022 20:05 ... "Obdivuju každého, kdo si řekne že udělá brzdy a udělá opravdu jen brzdy "...

U mě v dílně to probíhá asi takhle: "Dobrý den, rád bych se zeptal na výměnu předních brzdových destiček na Defenderu". Ano, to není problém. Defíka tu nechejte a přiďte si za týden až čtrnáct dní. Bude to stát XY tis kč. "Cože, to myslíte vážně ??!!"

Jenom 14 dní?

MadTom píše: 09 úno 2022 20:29 Ložiska u TD5ky jsou jinak - jenom jedna matice a mezi ložisky kalibrovaná rozpěrka, proto ten podstatně větší moment.

Já sem zaznamenal, že je to tam jinak. Teda myslel sem, že jsou tam taky dvě matky. Každopádně ta zajišťovací matka na Td5 mi přijde líp řešená - rozklepnutí je přímo o seřízlou stranu nábojky, to mi přijde jistější než systém na 300vce. Akorát, jak se ta matka uvolňuje, to se tam musí natlouct nějaký klínek, aby se zase roztáhla a dala vytočit ? Nebo se to odřezává ? A ta rozpěrka je mezi dráhama ložisek a nebo přímo mezi ložisky ?

To, že starší ložiska svislých čepů se utahují jinak jsem taky někde četl, ale za boha to nemůžu najít. Asi to bylo taky v nějakém tom časáku.

U Td5ky je kalibrovaný rozpěrný kroužek mezi vnitřními šálky ložisek, proto se to dotahu na krev. Tedy se neřeší nastavení vůle pomocí matice, ale vybírají se kroužky. Pro výrobu asi lepší, pro servis podle mě opruz.
Teď tu mám 130ku TD5 a tam to někdo přede mnou "zkombinoval" podložka a matka TD5, ale utažené jenom lehce, asi neměli správný klíč. Tak jsem to přeskládal na dvě matky.

MadTom píše: 10 úno 2022 06:45 U Td5ky je kalibrovaný rozpěrný kroužek mezi vnitřními šálky ložisek, proto se to dotahu na krev. Tedy se neřeší nastavení vůle pomocí matice, ale vybírají se kroužky. Pro výrobu asi lepší, pro servis podle mě opruz.

Aha, takže když zjistím, že vůle je nevyhovující a je třeba vyměnit rozpěrku, tak musím vyklepnout jeden šálek, abych jí dostal ven. To je ovšem docela opruz, tak to mi zase přijde jako uživatelsky lepší ten starší systém.

Jinak šálek, to je hezký a trefný výraz

VencaZE píše: 09 úno 2022 23:16

Tazik1992 píše: 09 úno 2022 20:05 ... "Obdivuju každého, kdo si řekne že udělá brzdy a udělá opravdu jen brzdy "...

U mě v dílně to probíhá asi takhle: "Dobrý den, rád bych se zeptal na výměnu předních brzdových destiček na Defenderu". Ano, to není problém. Defíka tu nechejte a přiďte si za týden až čtrnáct dní. Bude to stát XY tis kč. "Cože, to myslíte vážně ??!!"

Jóó, kdyby to bylo za dva týdny, to bych si hvízdal

Hlavně ale si tu jinou rozpěrku musíš sehnat, takže buďto mít sadu, nebo prostě změřit a objednat.
Druhá věc je, jak se to potom utahuje - moment velikej, takže bez pořádného ořechu ani ťuk, opravovat to někde venku, tak máš celkem problém, protože 52mm ořech má v sadě málo kdo. Já už mám třetí, dva ze mě postupně vylomili kamarádi z různých servisů, když k nim dojel Defender, a oni zjistili, že to nemají jak povolit, a běžný dodavatel nářadí takový ořech nemá. A venku se to občas stane - třeba kvůli brzdám, kdy už ne kvůli ložisku, kloubu nebo poloose.
Co se týče síly potřebné pro otáčení těhlice, tak v některém ze servisních manuálů byly dvoje hodnoty - pro nová ložiska a pro použitá. Akorát těch manuálů je celkem dost verzí, jak šel postupně vývoj, a ještě víc je jich bez zanesených oprav a změn. A protože se ta náprava téměř nezměnila, tak je občas vhodné kouknout i do manuálu pro novější verze (TD5 nebo Puma).

Abych to neměl jednoduché tak na mé TD5 rok 2002 mám na levém předním ložiska bez distančního kroužku na dvě matky s rozklepanou podložkou , a na pravém mám ložiska s distančním kroužkem a jednou matkou s rozklepaným lemem podle toho co jsem vygooglil tak distanční kroužky se dávaly od roku 2002 tak buď mám hybrid nebo se v tom v minulosti někdo hrabal a jednu stranu udělal jinak

Někdo se v tom hrabal. Jak už jsem psal, stačí aby se měnily brzdové kotouče, a kvůli velmi promyšlené konstrukci celého náboje, se to musí úplně rozebrat. Na druhou stranu, díky tomu jsou tam větší ložiska, která snesou více zemědělské vůle a vše okolo.

kaligula píše: 10 úno 2022 10:33 se v tom v minulosti někdo hrabal a jednu stranu udělal jinak

Evidentně se někdo nasral při vytloukání a natloukání toho šálku


Prošel jsem ještě manuály co mám i články vytažené z magazínů a uváděné hodnoty momentů šroubů čepů a předpětí jsou takovéto:

pre-300TDi manuál (SLR621EN WM) momenty šroubů čepů horní/dolní - 60-70/22-28 Nm, předpětí 3,6 - 4,5kg
300TDi manuál (LRL0097) momenty šroubů čepů horní/dolní - 78/78 Nm, předpětí 1,16 - 1,46kg
Td5 WM Supplement (LRL0410ENG 3Edice ale i s odkazem na 300vkový LRL0097) 65/25 Nm, předpětí 1,16 - 1,46kg
Puma manuál - momenty šroubů čepů horní/dolní - 65/25 Nm, předpětí 1,16 - 1,46kg
LR Monthly 2016-10 - výměna koulí na Defu Td5 - horní čep 78Nm (dolní neuvádí), předpětí 1,16 - 1,46kg
LR Monthly 2020-05 - výměna koulí na Defu Td5 - horní čep 65Nm (dolní neuvádí), předpětí 1,16 - 1,46kg
Haynes Defender manual 1983-2007 momenty šroubů čepů horní/dolní - 65/25 Nm, předpětí 3,6 - 4,5kg
Je jasné, že Td5 a Puma mají předpětí nižší, prý to souvisí se zástavbou ABS.
Zmínka o jiné hodnotě předpětí při použití starých ložisek nikde nebyla, přestože i já žiju v domnění, že jsem jí někde viděl. Třeba to někde vyplave.

Ještě mě u těch svislých čepů zaujala jedna věc, ve všech manuálech od starých až po Pumu je u momentů pro šrouby obou čepů napsáno - "...utáhněte na moment xx a .. and bend over lock tabs" - tedy něco jako "přehněte zajišťovací křidélko" . Nevíte někdo, co je tím myšleno ?

To když je pid šroubem nějaká zajišťovací podlozka oroti povolení. Dnes se spíš používají samojistné matky nebo zajišťovací závitové tmely (lepidla).