CZECH LAND ROVER FORUM

Tentokrát jsem zapnul i palubní "stopky", takže vím, že moje radost trvala přesně 93km. Pak se ozvalo hvízdnutí, pak s odmlkou další a pak už stejná písnička jako dříve....

Přichází varianta č.3 - takže znovu na zvedák, nasadit utahovák,... - inu, cvičení dělá mistra

Tentokrát přišly ke slovu meziplechy umístěné mezi destičkami a pístky. "Chleby" je třeba pořádně namazat. Tentokrát jsem použil keramickou pastu (na místo titanové), protože mi přijde, že po odpaření nosného oleje přeci jen více ztuhne a odolává vytírání a vymývání.
Důkladně jsem přimáznul i zajišťovací kolíky. Podložky pod pružinky se osvědčily. I když rachtání úplně nezmizelo.
Nedalo mi to a zkusil jsem objednat zajišťovací sadu STC8574. Ovšem po přiložení na destičky se ukázalo, že jsem vedle jak ta jedle. Tadle sada je určená pro bzdiče 90kových Defíků, které používají jinak tvarované a uchycené destičky - SFP500190. Pro jejich nasazení zde, bych musel ty moje destičky složitě upravovat.
Při lezení kolem brzdičů jsem si také všiml, k mému údivu, že silentbloky na stabilizátoru už praskají. A co víc i manžeta kloubu na raménku. Na to, že tam byly pár měsíců nic moc. A to byly před instalací řadu měsíců naložené v pytlíku se silikonovým olejem. AllMakes -> AllFakes

Po poslední úpravě destiček s meziplechy už mám na stopkách více jak 500km a je pořád ticho. Jó, vyjímečně to kníkne, většinou při zatáčení, ale to je nic oproti tomu koncertu předtím.

Teď už zbývalo dořešit jen to rachtavé klapání destiček. To mi přišlo intenzivnější od přední nápravy. A tam existuje řešení v podobě jiné zajišťovací sady - zde konkrétně Textar 82545400.
Z této sady jsou nejzajímavější ta "pérka" - zde reálné foto
Jejich osazení je jednoduché - je potřeba vytáhnout aspoň jeden kolík a kleštěma je srovnat do pozice. Zkoušel jsem to rovnou silou mezi osazené kolíky ve stylu naohýbání, ale to už je na ně moc a deformují se.
Pérka sedla bez problémů. Pružinky už jsou tam vlastně zbytečné, ale z nostalgie jsem je osadil. Mám je nerezové, tak neublíží.
Musím říct, že po této úpravě téměř zmizelo i rachtání destiček. Občas je slabě slyšet, alo to teď podle mě dělají už jen ty zadní.

Tímto velmi děkuji místnímu členovi Vaškovi (VencaZE) za pomoc a zkušené rady (meziplechy, textar sada), které vedly k znatelnému utišení Defíka.

Náhodou se mi podařilo rozlousknout dvě drobné záhady.
První je nalezení jakés takés dokumentace k tažnému zařízení, které mám na Defíku. Jak už psal kolega Wobl je to tažné RRD51A s koulí 68-1 a je od firmy AL-KO Kober z Kötzu. Zřejmě je to nějaký říšský standard pro importované Defíky té doby. Měl jsem to přímo pod nosem, resp. pod loktem v LR knížce v cubbyboxu

Takže kdyby k němu někdo potřeboval aspoň nějaký canc, tak zde je originální dokument s pokyny k montáži a užívání.

Druhá záhada se vyjasnila při pročítání Restoration manuálu k Series. Tam mi při pohledu na fotku s nábojem docvaklo, proč je v Defím manuálu u montáže svislých čepů těhlice ta divná dříve zde zmiňovaná poznámka - "...utáhněte šrouby čepu na moment xx a .. and bend over lock tabs" - tedy něco jako "přehněte zajišťovací křidélko" . Je to proto, že nějaký nostalgik, který psal dříve manuály pro Series přenesl tuto větu i do manuálu pro Defa, kde se udržela dalších 30let.

Zajišťovací plechy s křidélky na Series

Tazik1992 píše: 30 črc 2022 12:28 Tímto velmi děkuji místnímu členovi Vaškovi (VencaZE) za pomoc a zkušené rady (meziplechy, textar sada), které vedly k znatelnému utišení Defíka.

Za málo Jirko, hlavně že to pomohlo!

Pojal jsem nutkání zkontrolovat na své 300vce vůle ventilů. Jelikož je to úkon, který se má provádět každých 20000km a já ani nevěděl kdy naposled takový zákrok u mého vozu proběhl, tak bylo jasné, že bude třeba nacvičit i tuto disciplínu. Koneckonců, co kdyby to pomohlo zase trochu snížit hulivost při jízdě do kopce a zároveň trochu přidat na svižnosti.

Po nastudování několika postupů z různých zdrojů jsem si počínal následovně.
Přípravkou byla demontáž olejového odlučovače a hadice od víka ventilů, odpojení kabelu od Stop ventilu na čerpadle, demontáž žhavících svíček pro snazší otáčení klikovkou (vytažením pojistky jsem pro sichr umrtvil i celé žhavení).
Kontrola a seřizování se má provádět na studeném motoru a používá se tzv. "Pravidlo devíti", tedy např. vůle na ventilu č.1 se seřizuje, když je ventil č.8 plně otevřen (vahadlo naplno stlačuje jeho vratnou pružinu)
Pořadí seřizování vůlí je dané takto:
na ventilu č.1 při otevřeném ventilu č.8
na ventilu č.3 při otevřeném ventilu č.6
na ventilu č.5 při otevřeném ventilu č.4
na ventilu č.2 při otevřeném ventilu č.7
na ventilu č.8 při otevřeném ventilu č.1
na ventilu č.6 při otevřeném ventilu č.3
na ventilu č.4 při otevřeném ventilu č.5
na ventilu č.7 při otevřeném ventilu č.2
Ventily se číslují postupně od předku motoru.
A teď jak otáčet motorem a nastavit ventily do správné polohy ? Většina návodů radí otáčet klikovkou za šroub na její řemenici (pomocí klíče č.27 nebo ráčnou z vořechem). Jenže shora je tam sakra těsno mezi řemenicema a ventilátorem. Jiná rada říká otáčet "pohodlně" zespoda, ale to zase znamená nevidět na vahadla a tedy mít pomocníka.
Pak jsem ovšem na netu našel video Angličana, který má svůj LR kanál Britannica Restorations. A tam hezkou vychytávku.
Stačí zašpalkovat (v mém případě zakamenovat) auto, zvednout levé přední kolo, zařadit 5tku, odbrzdit ručku. A pak už se dá točit pohodlně kolem jako kormidlem s krásným výhledem na ventily. Pecka.
Tu je odkaz na video. Jo, tím kolem se dá otáčel i bez pomoci vačice nebo myši či "co" to vyndavá v čase 3:23 z podběhu .
https://www.youtube.com/watch?v=dyM2L4_a2oM

Na kontrolu vůle je ideální sada spárových měrek. Vůle u 300TDi má být 0,20mm. Já jsem vůli měřil tak, že jsem měrku 0,20 kompletně protáhl zprava do leva pod vahadlem. Z kraje se totiž vejde i větší, takže když 0,25 neprošla komplet skrz, tak jsem to považoval za správné.

Musím říct, že vůle na mém Defíku byly vzorné. Až na čtvrtém ventilu jsem "konečně" našel nesoulad. Hurá, projela tam i měrka 0,25.
Na seřízení je potřeba klíč 13 a vhodný plochý šroubovák (ploška cca 5x1). Nastavení adjustačního šroubu vahadla o 5setin znamená opravdu jen nepatrný otoč šroubem, snad jeden-dva stupně. Při utahování zajišťovací matky je třeba šroubovákem šroub jistit ve správné poloze.
Otáčení šroubu po směru hodinových ručiček vůli zmenšuje, proti směru zvětšuje (v CZ manuálu k 300vce je to popsané špatně).
Potíže se objevily při utažení zajišťovací matice adjustačního šroubu vahadla na správný moment - má být 16Nm. Sice jsem použil malý momenťáček (rozsahem 4-20Nm kompletně pokrývá momenty vyžadované při této operaci), ale stejně tam bylo málo místa. Použil jsem nástrčkový klíč, abych mohl přidržovat šroub, ale z levé strany nebyl prostor na pohyb momenťákem, vadily palivové trubky a filtrbox. A z právé strany je zase matka moc utopená a vadí tam oblouk vahadla. Navíc matka je docela měkká a otevřený klíč, který mám na trubkové spoje jí "rozmazával". Nakonec jsem to holt utáhl vořechem bez přídrže a zkontroloval měrkou. Napříště bude asi dobré vyrobit speciální klíč z dlouhého vořechu s navařenou nástrčkou 9x12, aby šel skrz něj prostrčit šroubovák.
Přestože se těsnění víka (díl ERR2409) může klidně použít opakovaně (doporučuje se max. 5x), tak jsem měl připravené nové. Což bylo dobře, protože v jednom místě bylo to staré skříplé a zdeformované. To nové jsem osadil zatím bez přídavného tmelení, tak uvidím jestli budou průsaky.
Tři šrouby ventilového víka se utahují momentem 10Nm. Těsnící podložky pod ně jsou díl ERR3424.
Přídržný šroub olejového separátoru je na moment 9Nm.
Žhavící svíčky se utahují na 20Nm. Matička kablíku na 2Nm, ale tu dělám radši na citovku a za stálého přidržování závitu, protože izolace kolem něj je dost gumová a přívod se má tendenci kroutit. Aspoň teda u Bošek.
Celá akce mi jako nezkušenému a opatrnému zabrala 2hodiny.

Hezky si Jirko hraješ ! Nádhera. Jen tak dál.

KENY píše: 20 srp 2022 20:11 Hezky si Jirko hraješ ! Nádhera. Jen tak dál.

To víš, Luďku, kdo si doma hraje, jinde nezlobí

A tentokrát jsem si hrál ještě trochu víc. Akci ventily jsem využil i pro test zajímavé alternativní metody pro měření komprese válců, kterou jsem našel na netu. No, měření, je to spíš taková rychlopřehledová kontrola. Ale zase je to metoda bez nutnosti něco rozebírat a u které se vidí všechny válce najednou.
Měří se při ní osciloskopem průběh proudu odebíraného startérem.
Pro první měření na zahrádce jsem použil stařičký bateriový Autoscope Escort, který vyrobili soudruzi na Taiwanu před čtvrt stoletím a k němu klešťovou proudovou sondu s rozsahem 600A s převodem 1mV/1A, kterou jsem napojil na mínus kabel od baterky.
Tady jsou záznamy jednotlivých fází pokusu. V podstatě jsem Defíkovi natočil EKG
Překvapilo mě, že povolení žhavící svíčky nemělo na kardiogram žádný zásadní vliv. Napřed jsem jí povolil jen o dva závity a v druhé fázi jesm jí teméř vytočil, že držela jen na posleních 2-3 závitech, normálně se vaklala. Zřejmě hraje roli i žhavící elektroda svíčky, která asi těsně pasuje do vodícího otvoru pod jejím sedlem. Teprve úplné vyndání svíčky mělo razantní vliv.
Pak mi to nedalo a při parkingu před bytovkou jsem si natáhnul šňůru a udělal vyšetření přeci jen o trochu lepším Tektronixem.
Tady je detail při všech svíčkách osazených. Nevím proč, ale sonda mi na Teku házela dvojitou stopu - platí ta horní. Je vidět, že startér bere při protáčení minimálně cca 250A a v okamžiku kdy tlačí píst nahoru to leze téměř ke 400A.
Tady jsem pro změnu vyndal svíčku č.2
Tu je i video včetně úvodního žhavení 60A (prvních 7s) a pak se záběrnou špičkou při prvním roztáčení startéru, která letí nad 700A.
Takže doporučuju nepodceňovat údaj o maximálním startovacím proudu akumulátoru při jeho nákupu.



Takže sice u této metody nevypadnou konkrétní hodnoty tlaků na konkrétním válci, ale už jen porovnávací metodou průběhů křivek na jednotlivých válcích se dá usoudit náznak problému. Obzvláště když se na autě v dobrém stavu udělá referenční kardiogram, se kterým se dá v budoucnu při výskytu nějakého problému s motorem porovnávat, tak to nemusí být marné. A když má pak někdo možnost udělat si databanku měření na různých autech se stejným typem motoru, tak by to mohlo být pro diagnózu ještě lepší.
A stejně tak by se s tím dalo hodnotit třeba i zdraví startéru.

Na seřizování ventilů mám tuhle sadu
https://www.uni-max.cz/produkty/vyprode ... ilu-motoru

O tom EKG, resp o způsobu měření bych si příležitostně rád popovídal, líbí se mi to

S trochou snahy se první nástřel dá udělat i bez oroufové sondy, stačí měřit napětí na startéru a na druhém kanálu měřit napětí na baterce. Silový kabel ke startéru potom funguje jako bočník. A ano, databáze průběhů by se mohla hodit, ani ne kvůli porovnávání kompresí na různých motorech, ale kvůli tvaru těch proudových impulzů. Honil jsem tak vadnej startér, kterej házel prskance kde neměl a točil každou chvíli jinak.

VencaZE píše: 21 srp 2022 12:10 Na seřizování ventilů mám tuhle sadu
https://www.uni-max.cz/produkty/vyprode ... ilu-motoru

O tom EKG, resp o způsobu měření bych si příležitostně rád popovídal, líbí se mi to

Až dorazím Vašku, tak schválně natočíme EKG tomu tvému Defíkovi, vezmu aparaturu sebou. Pak bych moh ještě provést vyšetření u Luďka a základ databáze bude položen

A propo, když koukám na tu ventilovou sadu, nevíš jestli je zajišťovací matka toho šroubu vahadla 13mm a nebo 1/2" ? Mě totiž přijde, že 13ka klíč tam má vůli.

MadTom píše: 21 srp 2022 13:36 S trochou snahy se první nástřel dá udělat i bez oroufové sondy, stačí měřit napětí na startéru a na druhém kanálu měřit napětí na baterce. Silový kabel ke startéru potom funguje jako bočník. A ano, databáze průběhů by se mohla hodit, ani ne kvůli porovnávání kompresí na různých motorech, ale kvůli tvaru těch proudových impulzů. Honil jsem tak vadnej startér, kterej házel prskance kde neměl a točil každou chvíli jinak.

Tak tou náhradní metodou by taky šlo, ale co si budeme povídat, tou proudovkou je to elegantní, jednoduché, bezpečné.

A to byly na tom "kardiu" startéru vidět nějaké zřetelné zákmity když ztrácel kontakt ? Nebo se to projevovalo propadem v odběru ? Nemáš třeba nějakou fotečku ze scopu ?

Byly tam proudové špičky, které byly podstatně kratší, než impulzy odpovídající kompresím jednotlivých válců a bylo jich podstatně více. Honil jsem to přes FFT analýzu, prozože to nebylo jak zasinchronizovat, než mi došlo, kde je problém. Po rozebrání startéru jsme našli opálené dvě lamely na komutátoru.
Měření úbytku napětí na kabelu jsem použil, protože jsem neměl proudovou sondu.

Jedna oddychovka mimo hru. Naskytla se možnost zachránit dva staré náboje se zalomenými šrouby. První dostal do péče specialista na vyjiskřování, ale nakonec stačilo CNCčko. Když už byl jeden spasen tak jsem si řekl, že ten druhý náboj zkusím udělat svépomocí nějakou lidověji přístupnější metodou. Přeci jen vyjiskřovačka, CNCčko či stolní fréza doma moc k dispozici nebývá. Za to stojanová vrtačka je přeci jen rozšířenější. Samozřejmě čím robustnější tím lépe.

Jak je vidět z fotky, k pokusu o vyndání jsem zvolil vyprošťovací sadu na zalomené šrouby od fy Bahco 1418S. Vyprošťovacími čepy se šesti výstupky v uspořádání do hvězdy, unašeči pro jejich ovládání klíčem, vhodnými vodícími pouzdry pro navrtání a vrtáky. Tuto sadu jsem sehnal nedávno jako poslední v řadě a přestože je se stejným číslem (1418S), tak se výrazně liší od té předchozí generace. Vrtáky jsou teda strašné lacinky už od pohledu, ale zase jsou v běžné velikostní řadě průměrů - 4, 5, 6, 7.5, 8.5 a tak se snadno nahradí jakostnějšími i v domácích podmínkách. Rovněž vodící pouzdra mají z jedné strany ještě zúžení - osazení, takže jsou variabilnější a dají se přesněji usadit, čehož jsem i využil.

Dříve testovaná sada od Bahco (rovněž 1418S) vypadala honosněji, hlavně teda vrtáky byly lepší, použitelnější. Ale byly v "nezvyklých" velikostech průměrů - 4.8, 6.4, 8.7,.. Podobnou sadu dělá i Rothenberger typ 7.1310 pro M5-M12 (třeba Berner jí má jako art.50911)
To osazení na vrtacím pouzdře se zrovna na náboji velmi hodilo, protože do otvoru pro šroub unašeče přesně pasovalo. Jen bylo třeba otvor vyčisit od rzi.
Při prvním šroubu jsem pouzdro jen zatlačil a srovnal rukou.
Pro odvrtání mě ani nenapadlo použít vrták ze sady a rovnou jsem použil vrták SmartStep pr.6. Štěstí bylo, že šrouby byly ulomené šikovně, téměř rovně, takže nebylo třeba použít frézku na základní srovnání. Po odvrtání jsem to ještě prolil uvolňovačem a pak po desetiminutovce čekání už stačilo jen zaklepnout vyprošťovací čep s unašečem, zabrat,,... a nic . Nevím jestli byly šrouby tak jakostní nebo jsou ty nové trny taky bláto, ta "hvězdička" se docela mazala, ale ani několik pokusů nevedlo k úspěchu.

Na řadu přišel pokus č.2 s kuželovým samozakusovacím vytahovákem. Ten se skutečně kousnul a zabral, ale utrhnul a vytočil jsem s ním jen jeden prstýnek závitu.
Na řadu tedy přišel pokus č.3 - odvrtání zbytku masa šroubu až k závitu a následné vyčištění závitníkem. To znamenalo vzít vrták pr. 8,5 a jet na těsno. Bohužel vodící pouzdro ze sady už použít nešlo. Sice tam taky je, ale na jeho uchycení a sesazení bych musel použít nějaký přípravek. Takže jsem se spolehnul pouze na středící "samonaváděcí" schopnost SmartStepů. Nebyl k dispozici přesný svěrák s křížovým posuvem a tak jsem použil lehce hovadské plovoucí řešení s normálním neukotveným svěrákem.
Větší vrták se krásně navedl do vodící díry po předchozím pokusu a k žádnému štrejchnutí závitu nedošlo. Zbytek masa v závitu už stačilo vyčistit závitníkem.
Nechtěně jsem si pro svůj pokus nechal náboj se dvěma zlomenými šrouby, takže bylo možné poslední metodu rovnou přezkoušet a vylepšit
Vodící pouzdro pro navrtání vodícího otvoru jsem použil znovu, ale tentokrát jsem jeho osazení vylepšil přesnými vymezovacími desetinovými podložkami a lehce sem jej doklepl aby sedlo nadoraz.
Neměřil jsem to šuplerou, ale vodící díra se pohledem od oka jeví být usazená opravdu na středu. Ty SmartStepy díky vodící špičce zvládnou i drobné nerovnosti a navrtávají přesně. Taky musím říct, že jsem použil jen jejich obyčejnou verzi HSS (ještě se dělají s kobaltoovu úpravou) a přesto mi přišlo, že vrtám do bláta a ne do pevnostního šroubu.

Pak přišla na řadu opět osmapůlka vrták a odvrtání na těsno.
Při odvrtání a následném protažení závitníkem se na dně nahromadí špony a celé prstýnky závitů ze spodní části šroubu. Ty jsem rozvrtal menším vrtákem na kaši a vyfoukal ven.
Výsledek je více než uspokojivý. Nakonec tedy pomohlo z vyprošťovací sady jen vrtací pouzdro a hlavní práci udělaly vrtáky SmartStep.

Jedna výletní. Při akcích s hromadným parkingem, jako tato minulý víkend - Slavnosti jablek v Nebílovech, je Defík prostě k nezaplacení. Stačí vylézt na mez, rozhlédnout se a pak jen vytyčit kurz
A propo, koukal jsem, že kousek pod sady je nějaká silná LR základna. V jednom dvoře stály 2x D2,D3(d4?) a Classic. Jen vzadu u stodoly byl Medvědes ML, ten je asi na ježdění

Jeden postreh z praxe. Všetky vyťahováky na zahrdzavené skrutky stoja za.... fungujú totiž na princípe roztlačenia tela skrutky . Jediné čo v skutočnosti funguje sú ľavé vrtáky najprv predvrtať a potom priemerom vrtáku tesne pod spodným rozmerom závitu poriadne pritlačiť. Predvrtaním sa skrutka nahreje a uvoľní. Potom pri vrtaní väčším priemerom sa uvoľní a vyskrutkuje. ¸Úspešnosť je tak 7z10 pokusov.

Máš pravdu, že ty čepy alá hvězdice fungujou proti logice jako roztahováky, ale už jsem je taky úspěšně použil. Menší šrouby občas povolím spíš naklepnutým normálním torx-bitem. Vrtáky-leváky taky používám, ale zarezlák se mi s nima ještě "povolit" nepovedlo.

Drobná oddychovka - mojí pozornost tentokrát upoutala neosvícená SPZka. Po sundání krytu jsem se ovšem nestačil divit. Ani né tak tomu, že obě žárovičky (typ T4W) byly spálené, ale že měděný kontkakt, který je napájí byl vyhnutý a uskočený a taktak, že se nedotýkal kostry jedné z žárovek. Stačil milimetr a bylo by o zábavu postaráno. To bych asi ňákou chvíli běhal kolem auta, kdyby mi hořela pojistka od obrysovek na levé straně
Pro jistotu jsem do kontaktu vrtnul malou dírku, aby se kolem čepičky kontaktu na žárovce aspoň trochu zaklesnul.
Tady je vidět, že na Defíku uniká kde co - i světlo. Těsnění světélka odpovídá "standardu"